Ascensión al Pico de Las Llanonas (1.903 m.) y La Fitona (2.041 m.).

La Cuenca Alta de los ríos Torío y Curueño conforma uno de los paisajes montañosos más inóspitos e inaccesibles de la Cordillera Cantábrica. El Pico de Las Llanonas y el Alto de la Fitona forman parte de la hilera de cumbres que marcan el límite provincial entre León y Asturias.

Precisamente es esa hilera de cumbres la que tengo que recorrer a lo largo de la octava jornada de mi Travesía Transcantábrica, la que discuirre entre el Puerto de Piedrafita y el Puerto de Vegarada. Pero el tiempo no me ha acompañado y desgraciadamente he tenido que hacer todo en recorrido envuelto en un espeso y húmedo manto de niebla.

Esta es la única imagen que pude sacar de ambas montañas desde lo alto del Valle Aguazones, donde nace el Río Torío. La tomé en las primeras horas de la jornada, poco antes de iniciar la ascensión desde Piedrafita.

A medida que me fui acercando a Piedrafita iba aumentando la nubosidad, pero todavía podía distinguir el itinerario que debía seguir. Esta es la Casa del Puerto; al otro lado de la peña que se ve al fondo se encuentra el Valle de Bucipeñas que es por donde voy a realizar la ascensión.

Empecé a subir por una senda que ascendía desde los restos de una antigua explotación de marmol, pero la senda desapareció en medio de la espesura de los brezos y pronto me vi metido en la ladera de un monte plagado de piornos y brezos, solo con la ayuda de algunos neveros pude ir ascendiendo más cómodamente. Pero en cuanto alcancé los 1.800 m. de altitud desaparecí en medio de la niebla. No era capaz de ver nada más allá de dos metros, de modo que lo único que podía hacer era guiarme con la ayuda del mapa y de la brújula, hasta que de pronto llegué a este punto.

No podía ser otro lugar, era el Pico de Las Llanonas (1.903 m.), este hito indicaba el lugar. Ahora lo único que podía hacer era seguir caminando en dirección Este hasta el Collado de La Madera sin perder vista al límite provincial. Lástima que no pueda disfrutar de las vistas que tienen que ofrecer estos cortados.

Frío, lluvia, niebla... las gafas se me empapaban y no podía ver nada. Tenía que caminar extremando al máximo las precauciones para no despistarme por alguno de los barrancos que caían hacia el norte.

En el Collado de La Madera encontré una dolina donde me metí para resguardarme del viento y para calentarme una sopa para comer. Allí no había ninguna señal de vida, no había ganado, no había sendas ni veredas, me sentía totalmente aislado en medio de la nada.

Después empecé una ascensión que se me hizo interminable, tenía el frío metido en el cuerpo y estaba agotado, el viento soplaba con fuerza y chispeaba sin cesar. En cuanto llegué al Alto de La Fitona (en la foto) estaba más preocupado por la bajada que otra cosa; se me estaba haciendo tarde, no se veía nada y tenía que encontrar una vía para el descenso que no me llevara por ningún cortado. Estaba realmente preocupado, fue sin duda el momento más delicado de toda la Travesía Transcantábrica.

En otras circunstancias hubiera seguido caminando hasta llegar a las Peñas del Faro, pero en ese momento lo que primaba sobre culaquier cosa era descender con seguridad hasta encontrar una vega o una majada donde poder acampar.

Al día siguiente pude ver por fin dónde me encontraba y pude distinguir al fondo la Peña del Faro. Ya estaba muy cerca del Puerto de Vegarada para continuar con mi travesía.

Ascensión al Cellón (2.029 m.).

Realizo esta ascensión en la séptima jornada de la Travesía Transcantábrica entre Arbás del Puerto (Pajares) y el Puerto de Piedrafita. No hay más que coger la pista que sale de la misma Colegiata de Arbás y comenzar a caminar hasta alcanzar los saltos de agua del Arroyo Las Pozas. A partir de ahí ya solo queda subir monte a través siguiendo el curso del arroyo hasta el Collado de Campañones. Las vistas desde aquí ya son espectaculares.

Desde el collado ya se ve el vértice geodésico que indica el punto más alto del lugar, el Cellón (2.029 m.). Tube suerte con las nubes que se disiparon de la cumbre nada más que llegué para permitirme contemplar las vistas de Pajares y Pola de Lena.

Después de depositar en el buzón de la cumbre la tarjeta de la ascensión seguí mi camino iniciando el descenso por la vertiente norte en busca del Collado Bustavide.

La cumbre del Cellón ofrece inmejorables vistas de Pajares y del Macizo de Las Ubiñas.

Esta es la vista del Cellón desde la vertiente norte, llegando al Collado Bustavide.

Transcantábrica VI (Itinerario Final).

El objetivo es finalizar la Travesía Transcantábrica iniciada el año pasado, completando en 8 jornadas los 120 km. restantes correspondientes al Sector Oriental, entre el Puerto de Pajares y los Picos de Europa.

Partiré el miércoles día 26 de mayo del mismo Puerto de Pajares donde me dejará un autobus de Alsa aproximadamente a las 9:45, y llegaré si todo sale según lo previsto a Cangas de Onís el miércoles día 3 de junio.

JORNADA 1 (7): Puerto de Pajares - Puerto de Piedrafita.

Fecha: Miércoles, 26 de mayo de 2010.

Distancia aproximada: 15 Km.

Ascensiones: El Cellón (2.029 m.); Pico Tres Concejos (2.014 m.); Camparón (2.042 m.).

Desnivel máximo: 658 m.

Será una jornada larga y de altitud en la que las condiciones meteorológicas jugarán un papel fundamental para el buen desarrollo de la jornada. La mayor parte del recorrido transcurre rozando los 2.000 m. de altitud y sin sendero, teniéndome que guiar únicamente de la orientación geográfica que representa la línea de cumbres que divide las provincias de León y Asturias.

Desde Arbás del Puerto (1.365 m.) cogeré la pista que sube por el Arroyo de Los Pozos cuyas aguas vienen directamente del Cellón. La ascensión al Cellón por el Arroyo de Los Pozos está salpicada de grandes saltos de agua que tendré que ir sorteando hasta alcanzar la cumbre. En cuanto llegue a La Majada de Los Pozos, a 1.700 m. de altitud, intentaré subir hasta el Collado que separa El Cellón del Campañones, a 1.971 m. muy cerca ya de la cumbre. Desde El Cellón (2.020 m.) seguiré toda la crestería de la Sierra de los Pasos de Arbás hasta llegar al Collado Bustavide (1.699 m.). Desde aquí la línea de cumbres gira en sentido Noreste hacia el Collado Propinde (1.583 m.) desde donde se inicia la ascensión al Pico Tres Concejos (2.014 m.). Si las condiciones meteorológicas no son las apropiadas, en el Collado Propinde puedo optar por descender al Valle de Bustamores y acortar el recorrido evitando las grandes altitudes del Pico Tres Concejos y del Camparón (2.042 m.). Hay que llegar a la Sierra del Cuadro en sentido Sureste hasta alcanzar la Collada El Cuadro (2.015 m.), la Braña Fría y bordear el Pico Aguazanes por el Collado Vallequín (1.957 m.). Desde aquí ya solo queda descender hacia el Puerto de Piedrafita (1.683 m.) y buscar un buen lugar donde acampar.

Jornada 2 (8): Puerto de Piedrafita (1.683 m.) - Puerto de Vegarada.

Fecha: Jueves, 27 de mayo de 2010.

Distancia aproximada: 14 km.

Ascensiones: Pico Laguna (1.963 m.); Pico Las Llanonas (1.903 m.); La Fitona (2.041 m.); La Muesca (2.017 m.).

Desnivel máximo: 486 m.

Continua la larga crestería iniciada en El Cellón hasta el Puerto de Vegarada, cuyas aguas en su vertiente sur vierten hacia el Curueño, el río más limpio, recóndito y literario de León. Se trata de la Montaña Central Leonesa, la Comarca de Valdelugueros, famosa por su calzada romana que llega hasta el mismo Puerto de Vegarada.

Partiré desde Piedrafita retomando poco a poco la crestería limítrofe en sentido Este hasta alcanzar la cumbre del Pico Laguna (1.963 m.). Tras él, alcanzaré el Collado Morgao (1.778 m.) desde donde podría coger una senda que recorre la vertiente asturiana hasta el Collado de La Madera (1.784 m.). Después toca ascender al Pico de La Fitona (2.041 m.) y La Muesca (2.017 m.) desde donde se inicia el descenso hacia el Puerto de Vegarada (1.555 m.), un descenso que parece salpicado de pequeñas vegas y dolinas (Portillo de Faro, Cabanillas) donde podría acampar para pasar la segunda noche.

Jornada 3 (9): Puerto de Vegarada - Isoba.

Fecha: Viernes, 28 de mayo de 2010.

Distancia aproximada: 17 Km.

Ascensiones: Pico Agujas (2.141 m.); Peña de Requegines (2.026 m.); Peña El Ausente (2.041 m.).

Desnivel máximo: 821 m.

Jornada muy especial en la que realizaré una ascensión que tengo pendiente desde hace muchos años, la del Pico Agujas (2.141 m.), que será además el punto más alto de este sector de la travesía. Es la cumbre más alta del Circo de Cebolledo, en plena estación de esquí de San Isidro. El mayor atractivo de esta jornada será divisar los Picos de Europa desde la cumbre del Pico Agujas y divisar el Lago Ausente desde las cumbres que lo rodean.

Será una jornada muy dura y larga, con un importante desnivel y un terreno muy inestable. Partiré temprano desde Vegarada y me dirigiré al Valle de Riopinos por la pista recién asfaltada que da acceso a la estación de San Isidro. Serán unos 6 Km. de marcha hasta llegar a la Majada de Riopinos, a unos 1.660 m. de altitud. Desde allí subiré por la pista a la Collada de Agujas (1.941 m.), el punto exacto a donde llegan los telesillas. Desde este punto iniciaré la ascensión al Pico Agujas dejando la mochila en algun punto donde pueda recogerla durante el descenso. Luego me dirigiré hacia el Circo de Requejines abriéndome paso por la crestería de la Sierra de Sentiles hasta dar con la Peña Requejines (2.026 m.), muy próxima a la Peña El Ausente (2.041 m.). En el collado que hay entre ambas puedo dejar la mochila y subir alguna de las dos cumbres, depende del tiempo y de mis fuerzas. Para el descenso hacia Isoba bajaré al Lago Ausente y desde allí buscaré paso por la Vega Fonda hasta llegar al pueblo, donde me espera un merecido descanso.

Jornada 4 (10): Isoba - Lago Tronisco.

Fecha: Sábado, 29 de mayo de 2010.

Distancia aproximada: 11 km.

Ascensiones: Pico del Lago (2.009 m.).

Desnivel máximo: 760 m.

Jornada muy especial cargada de recuerdos por mi regreso al Pinar de Lillo, el único Pinar Autóctono de la Cordillera Cantábrica. El pinar está fuertemente protegido y vigilado por la Guardería del Parque Regional de los Picos de Europa, y me han denegado el permisdo de acceso por encontrarse el Urogallo Cantábrico en período de reproducción. No obstante intentaré "colarme" por alguna de sus laderas sin ser detectado, pues conozco muy bien el terreno gracias al estudio que realicé hace unos cuantos años en el interior del Pinar de Lillo.

Iniciaré la ruta desde Isoba por el Valle de Langreo pasando por el Lago Isoba, el Pozo de La Leña, la Loma Entrevados y los Prados de San Justo. Cruzaré la carretera de Cofiñal y subiré por el Valle de Tronisco hasta la Loma de los Pinares de Lillo. Desde allí, siguiendo la pista del cortafuegos ascenderé poco a poco hasta llegar al Pico del Lago (2.009 m.), la última cumbre de la travesía. Luego bajaré hasta el Lago Tronisco, a 1.774 m. y buscaré algun punto donde montar campamento. Si llego pronto, podría optar por comenzar el descenso hacia las Minas Antiguas de Manganita y buscar refugio o campamento por el Valle de Cabañas, cerca de la Ermita de la Virgen de Riosol.

Jornada 5 (11): Lago Tronisco - Collada de Valdemagán.

Fecha: Domingo, 30 de mayo de 2010.

Distancia aproximada: 18 Km.

Ascensiones: Ninguna.

Desnivel máximo: 530 m.

Etapa de transición en la que comienza la aproximación a los Picos de Europa. Tras el descenso del Pico del Lago hacia el Caserío de Riosol tomaré la carretera para dirigirme directamente al pueblo de La Uña.

Será una jornada de gran recorrido pero suave y tranquila, sin cumbre pero con cierto desnivel. Desde el Caserío de Riosol (1.370 m.) cogeré la carretera y caminaré sobre firme durante unos 6 km. hasta llegar al pueblo de La Uña. Allí cogeré la pista que sube hacia los Puertos de La Fonfría, pero desviándome en sentido Noreste por el arroyo de Carcedo hasta llegar al Collado de Valdemagán, a 1.746 m. Desde allí comenzaré un largo descenso por el Valle de Valdemagán con la vista de Sajambre al frente. Buscaré alguna zona donde acampar por la Majada Tronceda, donde esté bien resguardado del viento y del frío en altitud.

Jornada 6 (12): Valdemagán - Soto de Sajambre.

Fecha: Lunes, 31 de mayo de 2010.

Distancia aproximada: 13 km.

Ascensiones: Ninguna.

Desnivel máximo: 740 m.

Cruzo el inmenso Valle de Sajambre para llegar a los pies del Macizo de los Picos de Europa. Cruzaré los pueblos de Pío, Oseja de Sajambre y llegaré hasta el pueblo de Soto.

Descenderé por todo el Valle de Valdemagán hasta llegar al pueblo de Pío y a cruzar los arroyos del río Sella y Pontigos, llegando a los 660 m. de altitud, un desnivel que tendré que recuperar cuando suba a Oseja de Sajambre y al pueblo de Soto. En Oseja espero poder aprovisionarme de víveres en el supermercado del pueblo para afrontar los últimos días de la travesía. Pasaré la noche en Soto de Sajambre.

Jornada 7 (13): Soto de Sajambre - Majada de Angón.

Fecha: Martes, 1 de junio de 2010.

Distancia aproximada: 12 Km.

Ascensiones: Ninguna.

Desnivel máximo: 580 m.

La Senda del Arcediano es un antiguo trazado utilizado por los romanos para comunicar la Meseta con Asturias. También sirvió a la invasión musulmana y a la posterior reconquista, y durante el Medievo sirvió de paso de viajeros y trasiego de mercancías. Desde la construcción de la carretera del Pontón por el Desfiladero de Los Beyos en el siglo XIX, esta primitiva senda ha quedado relegada a un papel pastoril y turístico. Pero aun conserva intacta a lo largo del tiempo la calzada romana original, y por la extraordinaria belleza del paisaje merece la pena encauzar la travesía por esta vía clásica.

Partiré temprano desde Soto de Sajambre cogiendo la pista que sube por encima del pueblo siguiendo las indicaciones del GR que recorre toda la Senda del Arcediano. El primer tramo será el más duro, con una ascensión continuada hacia El Jurcueto, bordeando el Cantu Cabroneru y alcanzando los 1.497 m. de altitud en la Cruz del Tarabicu, ya sobre territorio asturiano. Luego la senda transcurre entre El Raxu y Bellanzo directamente hacia el Collado de Cueto Angón (806 m.). A partir de este collado buscaré un lugar idóneo para pasar la última noche de la travesía.

Jornada 8 (14): Amieva - Cangas de Onís.

Fecha: Miércoles, 2 de junio de 2010.

Distancia aproximada: 17 km.

Ascensiones: Ninguna.

Desnivel máximo: 700 m.

El trazado de la Senda del Arcediano en su tramo final se ha visto seriamente afectado por la construcción de numerosas pistas, muchas de ellas asfaltadas, que dificultan el poder seguir el camino original. Discurre a lo largo de la Sierra de Amieva entre las cuencas de los ríos Sella y Dobra, hasta llegar al mismo punto donde ambos confluyen, en Millares, a 4 km. de Cangas de Onís.

Me encuentro en Amieva dispuesto a recorrer los últimos kilómetros de la Travesía Transcantábrica, a lo largo del tramo final de la Senda del Arcediano, conocido en la zona como el Camín Real. Tomaré la pista que sube hacia el Collado de Amieva (801 m.) para descender al pueblo de San Román. Allí buscaré un hito que marca el camino que conduce al Collado de Sañín (706 m.), punto donde tomaré un descanso para quizás aprovechar y subir el Pico Castiello, desde el que tiene que verse una buena panorámica de la vertiente del Sella. Tras el collado cruzaré la Vega del Carro y me dirigiré por las veredas hacia la vertiente sobre el Cañón del Río Dobra, buscando una bajada que me lleve directo a la Olla de San Vicente, un hermoso remanso de aguas azuladas. Desde aquí, ya por sendero continuaré el curso del Río Dobra hasta el Puente Romano y Millares, donde confluye con el Sella. Los 4 km. restantes los recorreré a pie por carretera hasta llegar a Cangas de Onís.

Transcantábrica V: Preparación de la 2ª Parte.

Hoy comienza la preparación del Sector Oriental de la Travesía Transcantábrica. Apenas he vuelto a pisar el monte desde el Almanzor, ha sido un invierno largo y frío, de los más duros que recuerdo, un invierno entero metido en las bocas del metro y viviendo bajo un manto de aire contaminado de la gran ciudad. Estoy oxidado, anquilosado, pero con muchas ganas de comenzar de nuevo con mi actividad favorita, la de caminar por las montañas. Y esta primavera promete ser esplendorosa con toda el agua que ha caído y que no deja de caer. Incluso los campos de Madrid se parecen a la mismísima Irlanda...

Rafa y yo hemos intentado coordinarnos a lo largo de todo el invierno para poder hacer alguna salida invernal, pero ha sido imposible, sus fines de semana apenas han coincidido con los míos, y cuando lo han hecho la meteorología se ha engargado de impedirlo. Aun así tenemos bastantes planes para este año, planes encaminados sobretodo en seguir adelante con nuestro ambicioso "Proyecto 10 Cumbres", al menos una de las grandes cumbres tiene que caer este año, el Aneto o el Mulhacén.

Y yo este año tengo que terminar mi Travesía Transcantábrica, de la que me queda la segunda parte, la más especial, la que va desde el Puerto de Pajares hasta los Picos de Europa, más de 120 km. de recorrido por las montañas de Vegarada, San Isidro, Mampodre, Sajambre y los Picos de Europa.

El trayecto va a ser el mismo que tenía proyectado el año pasado, con una variante al final: He descartado llegar a Posada de Valdeón, desde el Collado de Valdemagán voy a descender hacia Pío y Sajambre, y desde Soto de Sajambre enlazaré con la Senda del Arcediano hacia la Majada de Angón y llegaré hasta Cangas de Onís, donde cogeré un autobus que me llevará de vuelta directo a Madrid.

En los próximos días repasaré el trayecto para ajustarlo a las ocho jornadas que van desde el miércoles 26 de mayo hasta el jueves 3 de junio, exactamente el mismo período que dispuse el año pasado.

Ascensión al Pico Almanzor (2.592 m.)

El Pico Almanzor (2.592 m.) es la máxima elevación del Circo de Gredos y por tanto la cumbre de la Sierra de Gredos y del Sistema Central. Se trata de una montaña granítica muy poco erosionada cuya ascensión requiere de cierta experiencia en escalada de segundo grado. Debe su nombre al caudillo árabe Abi Amir Muhammad, más conocido como Moro Almanzor, que entre los años 977 y 1002 llevó a cabo numerosas incursiones rápidas y devastadoras en los reinos cristianos del norte peninsular. Cuenta la leyenda que en el año 989, en plena campaña militar por el Valle del Tormes, Almanzor oyó hablar de una laguna negra rodeada de misteriosos rumores que le animaron a subir para conocer e inspeccionar el lugar.

Tercera de las cumbres de los 10 Principales Sistemas Montañosos de España: ¡CONSEGUIDO!

El "Proyecto 10 Cumbres" sigue adelante. Clara y yo teníamos al Pico Almanzor en nuestra mente desde que en mayo nos acercamos a su base y nos quedamos allí contemplando la cumbre. Y esta vez contamos con Rafa, que me acompañó el mes pasado en la ascensión a Torre Cerredo y está dispuesto a formar equipo para el proyecto de las 10 cumbres. Él lleva su cámara y suyo es el reportaje gráfico que se muestra en esta crónica. Yo, como siempre, llevo mi videocámara para grabar el reportaje audiovisual.

Sábado, 24 de octubre:

Con plaza reservada en el Refugio Elola para los tres, partimos desde Leganés a eso de las 9:30. Entre el viaje, alguna parada y una pequeña visita al pueblo de Hoyos del Espino donde compramos provisiones para el fin de semana, llegamos a La Plataforma de Gredos a las 14:30.

Tras una hora caminando llegamos al Puente sobre el Río Pozas, donde vimos el lugar perfecto para sentarnos a comer.

Después de comer comenzamos con la lenta ascensión hacia el Canto del Rayo, a más de 2.200 m. de altitud. Por el camino nos cruzamos con un montón de excursionistas que vienen de hacer la ruta de la Laguna Grande de Gredos, perfectamente señalizada por todo el trayecto.

A eso de las 17:00 llegamos al alto desde donde ya podemos distinguir nuestro objetivo, el Pico Almanzor.

Y hacia abajo, el impresionante valle glaciar del Circo de Gredos, que en los mapas figura como "Los Pinarejos".

Después del Canto del Rayo viene un prolongado descenso hacia la Laguna Grande, situada a 1.948 m. de altitud. En sus inmediaciones se encuentra confundido entre las grandes rocas el Refugio Elola.

Hemos llegado con tiempo suficiente como para organizar todo nuestro material en el refugio antes de las 20:00, hora a la que está prevista la cena en el refugio. Hoy por la noche se produce el cambio horario, de modo que tenemos la suerte de contar con una hora más de sueño y poder así madrugar más para acomenter la subida al Almanzor.

El refugio está perfectamente equipado y todo está muy bien organizado: Cada uno tenemos asiganda nuestra cama, una taquilla, unas zapatillas, una plaza en la mesa del comedor... incluso hay una cocina habilitada para quienes quieran cocinar sus víveres. Y lo que es mejor, unos servicios con lavabos y WC!! Incleíble...

Después de cenar ponemos el despertador a las seis de la mañana y Clara se va a dormir. Rafa y yo preferimos salir un rato fuera a pasear alrededor de la Laguna antes de meternos a dormir.

Domingo, 25 de octubre:

Al día siguiente temprano con las primeras luces del día partimos hacia la Hoya Antón, situada a 2.120 m. de altitud. Es la base del Almanzor, y desde aquí se contempla la ascensión completa por la Canal de la Portilla Bermeja.

La Canal es una gran torrentera de piedras y enormes bloques graníticos que dificultan mucho la marcha. Hay que trepar, saltar, sortear grandes rocas...

Poco a poco vamos ganando altura, pero es difícil buscar el camino más corto y más cómodo, todo está repleto del grandes pedruscos. A media canal se abre a nuestra derecha otra enorme canal que culmina en la Portilla del Crampón, situada a 2.544 m. de altitud, y desde donde ya podremos disfrutar de las vistas de la otra vertiente.


Llegando a la Portilla del Crampón pisamos las primeras nieves de la temporada, lo que dificulta bastante agarrarse con seguridad a las rocas por la fuerte pendiente.
Aquí las vistas comienzan a ser espectaculares; nos sorprende lo lejos que podemos ver el horizonte, distinguiendo en la lejanía la Comarca de La Vera y poblaciones como Navalmoral de La Mata o Talavera de la Reina. Pero nuestro objetivo está a la derecha, a escasos metros, sólo tenemos que acometer la trepada final más expuesta de toda la ascensión.

Hay que subir por un callejón final de unos 40 metros muy escarpado, sobre todo al final. Nunca había estado en una cumbre tan escarpada y tan reducida de espacio; apenas entramos los tres en la cima.

Llegamos a la cumbre del Almanzor a las 12:00 en punto (de la nueva hora), y allí permanecimos unos 10 minutos contemplando el paisaje, haciendo fotos y grabando las escenas con la videocámara.





Hacia el norte distinguimos en primer plano el Pico de La Galana, que con sus 2.572 m. es la segunda cumbre de la Sierra de Gredos. Y al fondo podemos ver el Valle del Tormes.


Hacia el sur lo que primero distinguimos es el Valle del Tiétar y el Embalse de Rosarito, donde se encuentra el límite entre las dos Castillas, y más allá el Embalse de Valdecañas, con aguas del Río Tajo. Al fondo, la serranía de los Montes de Toledo.


Como era de esperar, en este punto, el más alto del Sistema Central, podemos distinguir las diferentes sierras que conforman esta semi-cordillera: La Sierra de Gata, la Sierra de Francia, la de Béjar, incluso logramos distinguir las lejanas Sierras de Guadarrama y Somosierra.


Tenemos el tiempo justo para regresar al refugio y recoger nuestras mochilas antes de que lo cierren a la hora prevista, las 15:00.

Y llegamos muy justos, porque Clara ha acusado el esfuerzo de la ascensión y ha sufrido una fuerte tendinitis en una de sus rodillas.

El regreso hacia La Plataforma ha sido lento y pausado para no dejar atrás a Clara con su tendinitis. Pero ello nos permitió disfrutar a última hora de la compañía de las Cabras Montesas, que se prestaron a posar para un montón de fotos.

Ascensión a Torre Cerredo (2.648 m.)

Torre Cerredo con sus 2.648 metros es la montaña de mayor altitud de los Picos de Europa, de la Cordillera Cantábrica y también del todo el noroeste peninsular, estando enclavada en el Macizo Central de los Picos de Europa o Macizo de los Urrieles, en la divisoria de las provincias de León y Asturias. Su cima, con un desnivel de más de 2.200 metros sobre el río Cares, el más acusado de la Península Ibérica, posee unas magnificas vistas del Macizo Occidental y de las canales que vierten sobre la garganta del Cares.

Como no podía ser de otra manera Torre Cerredo debe su primera ascensión a nuestros vecinos franceses, que en su afán exploratorio recorrieron todo nuestro patrimonio alpino arrebatándonos la conquista de numerosas cimas; en el caso del Torrecerredo el honor recae en el Conde de Saint Saud que junto a su amigo Labrouche y la ayuda de sus Guías Juan Suárez (Espinama) y F. Salles (Gavarnie) consiguieron alcanzar esta cumbre en el año 1882.

Pero su ascenso no fue un camino de rosas, sino más bien todo lo contrario, se toparon con una correosa montaña que exigió un elevado nivel técnico para no acabar paralizados por sus vertiginosos precipicios. Por aquella época se consideraba al Llambrión como el más alto de todos los Picos, pero con la llegada de Saint Saud y sus mediciones se pudo determinar que existía otra cumbre más alta.

Su lejanía y difícil acceso en lo más alto del Macizo de Los Urrieles fue el motivo de que hubiera pasado desapercibida para los locales durante mucho tiempo, y todavía hoy este hecho sigue exigiendo un soberano esfuerzo por parte de quienes pretenden alcanzar su cima.

Segunda de las cumbres de los 10 Principales Sistemas Montañosos de España: ¡CONSEGUIDO!

Sábado, 12 de septiembre de 2009. Por fín llegó el día tan esperado... Me acompaña mi amigo Rafael Páez en la que va a ser su primera ascensión en los Picos de Europa, y nada menos que a la cumbre más elevada, el "Techu" como lo llaman en Asturias. En mi caso es el tercer intento; el primero en agosto de 1994 fracasó por falta de previsión para el regreso (intentamos la aproximación desde Bulnes por Amuesa pero nos dimos la vuelta antes de seguir subiendo), y el segundo en septiembre del 2002 fracasó por culpa de una tendinitis aguda en el Jou de los Cabrones después de subir desde Piedra Bellida.

A las 2 de la mañana llegamos al Collado Pandébano (1.212 m.) después del largo viaje desde Madrid. Rápidamente montamos la tienda y nos echamos a dormir las cuatro horas que disponíamos para ello. A las seis de la mañana sonó el despertador; Rafa pudo descansar pero yo no pegué ojo en las cuatro horas, el maldito saco que llevé no me protegió del frío de la noche. En una hora y cuarto levantamos la tienda, desayunamos, preparamos las mochilas y nos pusimos en marcha.

A las 7:30 pasamos por la Majada de La Terenosa (1.315 m.) donde se encuentra el refugio del mismo nombre. Antaño por aquí vendían el auténtico queso de cabrales, pero por lo visto ya no hay queseros en las majadas, sólo algunos elaboradores en pequeñas fábricas de Sotres.

La ascensión hacia la base del Naranjo es constante pero suave hasta que llegamos al Collado Vallejo (1.530 m.), punto en el que la ruta se adentra en la Canal de Vallejo. Pasando Las Traviesas llegamos al Jou Luengo y la pendiente comienza a aumentar. Las vistas del Naranjo desde aquí son imponentes, sobre todo cuando vas llegando a la base, miras hacia arriba y parece que nunca termina esa descomunal pared oeste...

A las 10:00 llegamos al Refugio de la Vega de Urriellu (1.903 m.). Llegamos en menos tiempo de lo previsto, de modo que nos quitamos la mochila y descansamos media hora para comer algo. No pudimos entrar en el refugio ni siquiera para tomar un café porque lo estaban limpiando, así que nos quedamos fuera "pelaos" de frío.

Ahora nos espera uno de los pasos complicados de la ascensión, la Brecha de los Cazadores, una pequeña chimenea que abre paso por el murallón del Neverón de Urriellu hasta la Corona El Rasu (2.170 m.).

Desde aquí podemos disfrutar de una de las vistas clásicas del Naranjo de Bulnes.

Tras la Brecha la ruta se dirige a la Horcada Arenera (2.283 m.), punto en el que por fín vemos nuestro objetivo en la lejanía: El Grupo Cerredo (Torrecerredo, Torre de Labrouche y el Pico Los Cabrones). Aquí se encuentra la bifurcación que conduce por un lado al Jou de Los Cabrones y por otro al Jou Cerredo.


La visión de Torre Cerredo desde aquí nos impone respeto, a medida que nos vamos acercando nos damos cuenta de la impresionante mole que pretendemos ascender.

Pero para alcanzar el Jou Cerredo tenemos que pasar por varios obstáculos que nos obligan al bajar y subir altitud. Aproximadamente a las dos de la tarde llegamos al Jou Cerredo (2.285 m.).

Desde aquí no está muy claro cuál es la vía más apropiada para la ascensión, pero algunos hitos parecen que marcan la vía clásica.

Los hitos nos conducen a la Horcada entre la Torre Bermeja y Torre Cerredo. Y aquí comienza la escalada vertical hacia la cumbre. Giramos hacia la derecha atravesando una profunda chimenea en la que decidimos depositar las mochilas; nos hemos quedado sin agua así que no vamos a comer en la cumbre; tan solo llevamos la videocámara. En algún tramo hemos utilizado la cuerda, más que nada por seguridad, pero la escalda se realiza sin demasiados problemas salvo por la sensación de vacío, que es cada vez mayor.

Eso sí, aseguramos al máximo cada paso que damos manteniendo tres puntos de apoyo con la roca, porque no cabe posibilidad alguna de cometer un error.

A las 15:17 llegamos a la cumbre de Torre Cerredo (2.648 m.), agotados y sin agua, pero encantados de disfrutar la indescriptible sensación de estar ahí arriba, por encima de todos los Picos.

Hoy no solo he cumplido un gran sueño para mí, he superado todo un reto, la cumbre más alta de los Picos y de la Cordillera Cantábrica, y la segunda de mis ascensiones a las 10 Montañas más altas de los principales Sistemas Montañosos Españoles. Es mi "despedida" a casi 20 años de rutas y ascensiones por los Picos de Europa; ahora es el momento de descubrir nuevas cordilleras, nuevas montañas, tengo que dejar atrás las montañas con las que descubrí el mundo del alpinismo, montañas en las que viví grades aventuras y en las que pasé buenos años de mi vida.

Para el descenso empleamos más tiempo que para la ascensión, porque bajamos de espaldas a la montaña y en muchos puntos tenemos que maniobrar pasos muy delicados con el vacío siempre presente. También nos preocupan las nubes en evolución, la niebla que parece subir, el tiempo que nos queda para regresar al refugio, la falta de agua y por supuesto el agotamiento físico.

A las 20:15 llegamos al refugio del Naranjo agotados, sedientos y hambrientos. Nos aseamos en la fuente, nos cambiamos de ropa pero al entrar en el refugio nos comunican que no tienen plazas. No tenemos más remedio que bajar a Pandébano sabiendo que se nos hará de noche y nos absorberá la niebla.

A las diez de la noche, después de 15 horas de ruta, llegamos a La Terenosa, pero nos perdimos buscando la senda de Pandébano. Llegamos al coche tan machacados que decidimos buscar alojamiento en Sotres.