Próximo Reto: Cumbres de los Principales Sistemas Montañosos Españoles

A pesar de tener una gran Meseta que abarca dos quintas partes del territorio, España es un país geomorfológicamente abrupto y elevado, con una vasta representación de cadenas montañosas que lo convierten en el segundo país más montañoso de Europa, únicamente superado por Suiza. Entre este paisaje puramente montañoso sobresalen cumbres como el Mulhacén (3.478 m.) o el Aneto (3.404 m.), además de contar con los 3.718 m. del Teide, máxima elevación del país.

Este será el próximo reto después de la ruta Transcantábrica, conocer de cerca los diez principales Sistemas Montañosos Españoles ascendiendo a su cumbre más elevada mediante rutas bien programadas y organizadas que me permitan comprender la riqueza alpinística de mi país:

• Macizo Galaico-Leonés (Teleno, 2.188 m.)
• Cordillera Cantábrica (Torre Cerredo, 2.648 m.)
• Montes Vascos (Aitzkorri, 1.551 m.)
• Pirineos (Aneto, 3.404 m.)
• Sistema Ibérico (Moncayo, 2.313 m.)
• Sierra de Gredos (Almanzor, 2.592 m.)
• Sierra de Guadarrama (Peñalara, 2.428 m.)
• Cordillera Penibética (Mulhacén, 3.477 m.)
• Baleares (Puig Major, 1.445 m.)
• Canarias (Teide, 3.718 m.)
  
  

El Macizo Galaico-Leonés constituye el sector más noroccidental del primitivo Macizo Ibérico, la primera cordillera originada por la orogenia herciniana a finales del Paleozoico (250-350 m.d.a.). Con la orogenia alpina del Cenozoico su estructura fue rejuvenecida y remodelada por la acción de los glaciares, hasta convertirse en una elevación escalonada desde el Cantábrico hasta la Meseta interior con cumbres redondeadas y aplanadas formadas por materiales precámbricos y paleozoicos (granitos, pizarras, gneis). Su máxima elevación se encuentra en los Montes de León, en el Macizo del Teleno (2.188 m.).

La Cordillera Cantábrica discurre paralela a la costa cantábrica desde el Macizo Galaico-Leonés hasta los Pirineos. Es una gran cadena montañosa singular y única en el contexto de la Europa Occidental, formada fundamentalmente por cuarcitas, grauvacas, calizas y pizarras, y caracterizada por sus espectaculares masas boscosas, por su gran riqueza faunística y por la gran variabilidad vegetal entre el norte y el sur marcada por el límite fitogeográfico entre las regiones Eurosiberiana y Mediterránea.

En el Carbonífero, hace unos 300 m.d.a., era una gran cuenca marina que se elevó posteriormente tras la orogenia herciniana para ser erosionada a lo largo del período de estabilidad tectónica. Esto explica la abundancia de fósiles marinos y de yacimientos de carbón y otros minerales. Luego, tras la orogenia alpina, se producen nuevas elevaciones paralelas al mar que rejuvenecen los materiales hercinianos.

Su máxima elevación, Torre Cerredo (2.648 m.), se encuentra en los Picos de Europa, un tremendo macizo calcáreo de elevadas cumbres e intensa karstificación que albergó grandes glaciares en el Cuaternario, y que hoy constituye el mayor macizo calcáreo de la Europa Atlántica.

Los Montes Vascos constituyen el enlace de la Cordillera Cantábrica con los Pirineos. Están formados por materiales mesozoicos y terciarios, margas, areniscas, arcillas y calizas cuyos procesos kársticos son muy evidentes y que conforman paisajes de gran belleza a lo largo del País Vasco. Su máxima elevación se encuentra en el cresterío de la Sierra de Aizkorri, en el Monte Aitxuri (1.551 m.).

Los Pirineos forman el istmo de la Península Ibérica y constituyen la mayor cordillera de España. Su levantamiento se remonta a finales del Paleozoico, tras la orogenia herciniana. Posteriormente, durante millones de años, fue erosionado, cubierto por el mar, tapizado por mantos sedimentarios y vuelto a aflorar tras la orogenia alpina. Está formado mayoritariamente por calizas, cuarcitas, areniscas y pizarras, y en menor medida por batolitos graníticos y pequeños volcanes.

Pero lo que más caracteriza a los Pirineos es la acción glaciar, mucho más evidente que en cualquier otro sistema montañoso ibérico. Buena parte del relieve del Alto Pirineo se explica por la presencia de extensos glaciares durante miles de años que han dado origen a grandes valles como el de Gállego, Ara y Araza, Cinca, Arán... Alguno de esos glaciares todavía persiste en la actualidad a modo de reliquia en una de las vertientes del Pico Aneto (3.404 m.), la máxima cumbre de los Pirineos.

El Sistema Ibérico es la estructura montañosa peninsular más antigua, formada por un conglomerado montañoso sin alineación definida de macizos y sierras desordenadas cortadas por amplias fosas y depresiones. Su formación se debe al plegamiento alpino, con elevaciones muy laxas a veces acompañadas de grandes fracturas, como la que forma la depresión del Ebro, una línea de falla de más de 1.000 m. de desnivel. A veces, esta actividad tectónica se deja sentir con movimientos sísmicos de cierta importancia.

Conforman el Sistema Ibérico la Sierra de La Demanda, los Picos de Urbión, la Sierra Cebollera, Gúdar, Javalambre, Albarracín, la Serranía de Cuenca y la Sierra del Moncayo, donde se encuentra la máxima elevación, a 2.313 m.

El Sistema Central constituye una larga cadena montañosa que divide el paisaje de la Meseta en dos, la submeseta norte y la submeseta sur. Surgió de la orogenia alpina del Terciario como rejuvenecimiento del zócalo herciniano, desplazado hacia el norte por la placa africana. Sus materiales son rocas metamórficas de origen sedimentario, granitos, gneis, pizarras, equistos, cuarcitas...

Su sector principal y culminante lo constituye la Sierra de Gredos, caracterizada por la fuerte asimetría de sus dos vertientes y por la suavidad de sus cumbres erosionadas, rota en su macizo central por la acción de los glaciares. Precisamente allí se elevan las más altas cumbres, como La Galana (2.568 m.) o el Pico Almanzor (2.592 m.).

La Sierra de Guadarrama forma parte de la división natural de las dos submesetas a lo largo de una cuerda montañosa de unos 80 km. De entre todas sus elevaciones destaca el Macizo de Peñalara, que con sus 2.428 m. de altitud alberga un paraje natural protegido formado por el circo glaciar, los lagos glaciares colindantes y los grandes pinares que lo rodean.

La Cordillera Penibética es la principal cordillera de los Sistemas Béticos, y se extiende desde Tarifa hasta Cartagena entre el Mediterráneo y la depresión penibética. Su complejidad geomorfológica viene dada por la superposición de diversos mantos de corrimiento sobre sedimentos del Jurásico que emergieron durante la orogenia alpina. Su relativa juventud es uno de los factores que condicionan el hecho de presentar más de veinte cimas que superan los 3.000 m. de altitud, siendo el Mulhacén (3.478 m.) el "techo" de la Península Ibérica.

Las Islas Baleares constituyen un eslabón geológico de la Cordillera Bética. La orogenia alpina provocó la elevación de los sedimentos marinos del antiguo mar de Tetis dando lugar al archipiélago, cuya litología es muy similar a la del Sistema Bético. La Sierra de Tramuntana, en la isla de Mallorca, alberga las mayores altitudes de todo el archipiélago, siendo el Puig Major la máxima elevación con 1.445 m. Lamentablemente, la cumbre se encuentra opupada por una base militar que impide alcanzar la máxima cota.

Por último, las Islas Canarias forman un archipiélago volcánico perdido en el Atlántico de extraordinaria singularidad. Su origen sigue siendo muy debatido y existen varias tesis al respecto. Una de las más extendidas afirma que su formación está asociada a la fractura que dio origen a la Cordillera de Los Atlas.

Entre los relieves más destacados de las islas, se encuentran los macizos antiguos de Anaga y El Teno, en Tenerife. El Teide, con sus 3.718 m. se levanta asociado a la Caldera de Las Cañadas para convertirse en el techo de las montañas españolas.

Aproximación al Pico Almanzor (2.592 m.).

El Pico Almanzor (2.592 m.) es la máxima elevación del Circo de Gredos y por tanto la más alta cumbre de la Sierra de Gredos y del Sistema Central. Se trata de una montaña granítica muy poco erosionada cuya ascensión requiere de cierta experiencia en escalada de segundo grado. Debe su nombre al caudillo árabe Abi Amir Muhammad, más conocido como Moro Almanzor, que entre los años 977 y 1002 llevó a cabo numerosas incursiones rápidas y devastadoras en los reinos cristianos del norte peninsular. Cuenta la leyenda que en el año 989, en plena campaña militar por el Valle del Tormes, Almanzor oyó hablar de una laguna negra rodeada de misteriosos rumores que le animaron a subir para conocer e inspeccionar el lugar.

Es viernes, 8 de mayo de 2009. Me encuentro en pleno proceso de preparación para la Transcantábrica y necesito realizar una prueba sobre el terreno para comprobar el peso de la mochila, el grado de dureza de las jornadas proyectadas, mi capacidad de resistencia, la dosificación y organización de los víveres, el material del campamento, etcétera.

Para ello me voy acompañado de Clara a la Sierra de Gredos, dispuesto a pasar tres días de travesía que aprovecharemos para conocer de cerca el lugar. Tenemos la intención de acampar en la base del Pico Almanzor para subirlo al día siguiente, cruzar la crestería por el Cuchillar de Ballesteros hasta el Pico La Galana (2.572 m.), descender por El Gargantón de nuevo al Circo de Gredos para la segunda noche y regresar a La Plataforma el domingo. Llevamos el equipo completo de acampada con todo lo necesario para pasar las dos noches.

Tras el largo viaje desde Madrid, llegamos a La Plataforma de Gredos (1.750 m.) a eso de las 13:00 horas. Allí dejamos el Trepas y tras comprobar el material nos damos cuenta del primero de los olvidos: Mi cámara de fotos. No pasa nada, haré las fotos con la videocámara. En cuanto me engancho la mochila y nos ponemos a caminar, comienzo a notar el esfuerzo de portear los casi 30 Kg. del macuto teniendo por delante una ascensión de casi 500 metros hasta la Peña del Rayo, situada a 2.170 m.

Durante el trayecto del primer tramo de la ascensión, a la altura del Río Pozas, nos cruzamos ya con la famosa Cabra Montés Ibérica, emblema del Parque Regional, concretamente se trata de la subespecie endémica de Gredos, la Capra pyrenaica victoriae.

Nada más cruzar el río comenzamos a subir por Los Barrerones hasta el Canto del Rayo. Pero hace bastante frío y nos tenemos que abrigar; paramos a comer un poco pero sopla tanto viento que inmediatamente continuamos con la marcha. En cuanto llegamos al Canto del Rayo, pisamos los primeros neveros y de pronto, al asomarnos al impresionante Circo de Gredos nos quedamos boquiabiertos: Las escarpadas cumbres de Gredos son altísimas. Distinguimos inmediatamente el Almanzor y La Galana, y lo primero que pensamos es que sin los crampones va a resultar imposible realizar alguna ascensión. Casi todo está cubierto de nieve, la Laguna Grande se divisa todavía helada, y hay cascadas abundantes por todos lados.

Descendemos por la Majada de Adrián hacia la garganta y poco antes de llegar a la Laguna Grande decidimos cruzar a la otra vertiente para buscar una zona apropiada para acampar. Cruzando la garganta pasamos por numerosas cascadas y puentes de nieve; en uno de los saltos, Clara no se atreve a pasar y busca una alternativa que finalmente la lleva a un paso cerrado. Para sacarla de allí tuvimos que usar la cuerda. Más o menos a las ocho de la tarde montamos el campamento, en medio de una vaguada rodeada de neveros y cabras montesas que de vez en cuando se acercaban a usmear para ver qué hacíamos por allí.

Al día siguiente por la mañana levantamos el campamento y tomamos rumbo al Refugio Elola, situado a 1.945 m. de altitud. Allí le comentamos al guarda nuestra intención de subir al Almanzor, cosa que nos desaconsejó realizar si no llevábamos crampones. No obstante, dejamos allí las mochilas y decidimos acercarnos hasta la base para valorar cualquier mínima posibilidad.

Subiendo por el Circo de Gredos descubrimos lugares espectaculares salpicados de cascadas, lagunas, neveros... pero a medida que nos íbamos acercando a la Hoya Antón hacía cada vez más frío y comenzaban a aparecer numerosas nubes.

En cuanto llegamos a la Hoya Antón, justo en la base del Almanzor, nos detuvimos para comprobar la ascensión. Hay que subir hacia la Portilla Bermeja para girar luego hacia la derecha por la Portilla del Crampón, pero hay tanta nieve y la pendiente es tan fuerte que descartamos la posibilidad de poder subir. Además, el cielo se está encapotando y amenaza lluvia. Nos damos la vuelta. Nunca nos lo hubiéramos podido imaginar, después de haber estado dos semanas soportando en Madrid temperaturas de más de 30ºC, que en Gredos todavía hubiera tantísima nieve y que nos iba a pillar este frío.

De regreso pasamos a recoger las mochilas por el refugio y bordeamos la Laguna Grande para coger el sendero que sube a la Peña del Rayo. Pensábamos en buscar otra zona para acampar, pero cuando alcanzamos el Canto del Rayo el cielo ya estaba totalmente encapotado y comenzó a llover con tanta fuerza que no dudamos en regresar a La Plataforma a por el Trepas.

A pesar de los inconvenientes y dificultades que hemos tenido, ha sido un fin de semana auténtico: Hemos conocido Gredos, hemos dormido en medio de la sierra rodeados de cabras montesas, hemos conocido lugares increíbles y nos hemos aproximado al Pico Almanzor, que sin duda será coronado en la próxima visita.

Travesía Transcantábrica III (Preparación).

Hoy es 28 de abril, queda un mes para iniciar la mayor aventura montañera que me he propuesto hasta la fecha. Tengo que admitirlo, estoy bastante nervioso. Me preocupan algunos detalles como el abastecimiento, o si aguantaré el esfuerzo físico de caminar durante 14 días con la mochila a cuestas y en solitario.

Por ello estoy sometiendo mi cuerpo a duras sesiones de entrenamiento físico: Correr, bicicleta, abdominales, flexiones, estiramientos, natación..., en definitiva todo tipo de pruebas de resistencia. Cada día voy notando los progresos, voy subiendo poco a poco los límites de las pruebas de resistencia, y en ese sentido estoy bastante satisfecho.

Pero necesito someterme a una prueba definitiva sobre el terreno, sobre todo para valorar el peso de la mochila con todo el equipo necesario e imprescindible. Para ello realizaré una travesía por la Sierra de Gredos los próximos días 8, 9 y 10 de mayo en la que realizaré dos ascensiones clásicas: Al Pico Almanzor (2.592 m.) y el Pico La Galana (2.564 m.). También contemplo una segunda ascensión a Peñalara (2.428 m.) en la Sierra de Guadarrama para los próximos días.

Estas pruebas me servirán para medir mis fuerzas y mi capacidad de resistencia de cara a las 14 jornadas de la travesía. También servirá para descartar todo tipo de material que al final resulte prescindible, probar la tienda, el saco, la ropa de abrigo, la comida liofilizada, etcétera. También podré ensayar con las grabaciones de mi videocámara de cara al reportaje audiovisual de la travesía.

En cuanto a las gestiones administrativas, ya he solicitado a la Junta de Castilla y León la autorización para entrar en la zona del Pinar de Lillo, y he iniciado los trámites para la obtención de la Licencia Federativa de Montañismo.

Travesía Transcantábrica II (Itinerario).

El objetivo es realizar una Travesía Transcantábrica en 14 jornadas, recorriendo 190 km. aproximadamente por toda la cornisa más elevada entre las provincias de León y Asturias, salvando desniveles y realizando al menos 22 ascensiones a cumbres. De las 14 noches, al menos 11 las pasaré en el monte, pero el principal problema, al margen del agotamiento físico y del esfuerzo psicológico, será el aprovisionamiento de víveres y la carga de las baterías del equipo fotográfico y audiovisual.

El itinerario partirá del Puerto de Cerredo, en el extremo nor-occidental de la provincia de León y termina en los Picos de Europa. Para la planificación de las etapas he calculado una media de 13 km. diarios salvando grandes desniveles excepto las ascensiones que considero inprescindibles. Me he ayudado de los Mapas del Instituto Geográfico Nacional, que por supuesto llevaré conmigo durante la travesía, pero "Google Earth" ha supuesto una nueva herramienta imprescindible que me ha permitido realizar ciertas variaciones respecto al trazado original de los mapas.

Partiré el jueves 28 de mayo de la estación de autobuses de León. El autobus saldrá a las 18:30 y me dejará en Caboalles de Arriba a las 20:45, lo que significa que tengo que pasar noche en el pueblo. He reservado habitación en el único alojamiento disponible, un albergue rural gestionado por una cooperativa de turismo activo.

• JORNADA 1: Caboalles - Leitariegos.
• Fecha: Viernes, 29 de mayo de 2009.
• Distancia aprox.: 10 km.
• Cumbres: Cueto Arbás (2.002 m.).
• Desnivel máximo: 852 m.

En el año 2003 el Valle de Laciana fue declarado Reserva de la Biosfera por la importancia de preservar las últimas poblaciones peninsulares del Oso Pardo y del Urogallo. Precisamente en Caboalles de Arriba se encuentra un centro interpretativo dedicado al Espacio Natural del Alto Sil, el llamado "Centro del Urogallo", que espero visitar a primera hora de la mañana, justo antes de mi partida. En esta primera etapa de la travesía recorreré las brañas típicas de La Laciana, bordeadas de frondosos bosques caducifolios, ascenderé al Cueto Arbás (2.002 m.) y descenderé a la Laguna del Puerto, uno de los muchos lagos glaciares que salpican toda la Cordillera. Durante el recorrido espero encontrarme con numerosos fósiles y quizás, con un poquito de suerte, podré ver rastros del Urogallo o del Oso, aunque lo dudo, porque la zona no está lo suficientemente aislada de carreteras, minas y caminos.

Partiré de Caboalles de Arriba, a 1.150 m. de altitud, en dirección al Puerto de Cerredo. Evitaré pasar por el puerto, porque he visto que la ruta desde allí pasa por una enorme extensión de mina a cielo abierto. Prefiero subir por un camino que asciende por el Valle de La Fleitina hasta las brañas situadas justo en la base del Cueto Arbás. Desde allí subiré hasta el Collado de Bobia (1.622 m.), desde donde ascenderé directamente a la cumbre del Cueto Arbás, primera ascensión de la travesía. En el descenso hacia el Puerto de Leitariegos se encuentra la Laguna del Puerto (1.690 m.), que podría ser el lugar idóneo para pasar la primera noche.

• JORNADA 2: Leitariegos - Collado de Cereizales.
• Fecha: sábado, 30 de mayo de 2009.
• Distancia aprox.: 15 km.
• Cumbres: Los Penones (1.865 m.).
• Desnivel máximo: 342 m.

En esta segunda jornada me voy a adentrar de lleno en zona osera, muy aislada de carreteras, caminos y pistas. Será un terreno muy complicado, muy abrupto, repleto de subidas y bajadas por cresterías y brañas, hasta llegar al límite mismo de la Reserva Natural de Somiedo, en el Puerto de Cereizales.

Partiré del Puerto de Leitariegos (1.523 m.) hacia el valle que asciende por unas vegas hasta el Pico Los Penones (1.865 m.). Desde el pico bajaré por una crestería hacia la Laguna del Viveiro y al Collado Chano (1.523 m.). Subiré entonces por una pequeña garganta hasta la Braña Vallerona, donde nace el río Tuerto, hasta llegar al Collado Recuélabre (1.667 m.) desde donde podré disfrutar de una espectacular vista del Valle de Genestoso (Asturias). Luego toca subir los Altos de la Sierra de Sopeña, el más alto a 1.922 m. para llegar al Collado Tres Lagunas donde cogeré una senda (si realmente existe) que me conducirá directamente al Puerto de Cereizales, un collado a 1.725 m. de altitud, totalmente aislado, en plena Sierra del Cornón, el pico más alto de Somiedo, al lado de una laguna glaciar, y a donde espero llegar para montar la tienda y pasar la segunda noche.

• JORNADA 3: Cereizales - La Cueta.
• Fecha: domingo, 31 de mayo de 2009.
• Distancia aprox. 16 km.
• Cumbres: Pico Cornón (2.188 m.).
• Desnivel máximo: 748 m.

La tercera jornada de la travesía recorre la zona alta de la Reserva de Somiedo, muy cerca de las áreas de uso restringido que evitaré por subir al Pico Cornón (2.188 m.). Pasaré por vegas, pastos y hayedos hasta llegar al Puerto de Somiedo, donde cogeré un camino de unos 5 km. que me llevará directo a La Cueta.

De madrugada comenzaré con la ascensión al Pico Cornón recorriendo toda una crestería del macizo que termina en la Vega Mozarra. Atravesando la vega alcanzo un boquete que me abre paso hacia la Vega de Penouta, a los pies de su robusta peña, hasta dar con una pista que me conduce directo al Puerto de Somiedo, de nuevo en la civilización. Tomaré un café y cogeré la pista que me llevará a La Cueta, donde pasaré noche en un Centro de Turismo Rural.

• JORNADA 4: La Cueta - Majada Calabazosa, Lago Negro.
• Fecha: lunes, 1 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 10 km.
• Cumbres: Peña Orniz (2.191 m.).
• Desnivel máximo: 751 m.

La Cueta es el pueblo de mayor altitud de la provincia de León, 1.440 m. y es uno de los más representativos de la región leonesa de Babia. En esta jornada me dispongo a subir la Peña Orniz (2.191 m.), la máxima elevación de los Montes de Babia. Está situada en medio de un auténtico laberinto calizo donde las crestas se entrecruzan sobre un complicado sistema de valles. Al norte de la misma, destacan los Lagos de Somiedo, uno de los sistemas lacustres más extensos de la Cordillera Cantábrica. Es una tierra de pastos de altura y relieves suaves en general, pero donde aflora la roca, lo hace en forma de grandes y abruptas peñas.

Partiré temprano desde La Cueta para ascender por la Garganta del Cebolledo, hasta alcanzar las "Fuentes del Sil", arroyos que dan nacimiento al Río Sil. Una vez alcanzado el collado comenzará la ascensión hasta la cumbre de la Peña Orniz. Curiosamente, desde este punto las aguas vierten hacia tres cuencas diferentes: Por el norte al Cantábrico, por el sur al Duero, y por el oeste al Sil. Desde Orniz tendré una clara visión de las Peñas de Ubiña y quizás al fondo podré alcanzar la visión de los Picos de Europa. El descenso por la crestería hacia la Majada de Calabazosa (1.782 m.) parece bastante complicado, pero espero poder superarlo sin demasiado esfuerzo, y llegar a la majada para pasar la noche.

• JORNADA 5: Lago Negro - Torrebarrio.
• Fecha: martes, 2 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 16 km.
• Cumbres: Ninguna.
• Desnivel máximo: 542 m.

Probablemente sea esta la jornada más suave de toda la travesía, ya que discurrirá en su mayor parte por pista y carretera, pasando por los pueblos de Torrestío y Torrebarrio, pertenecientes al Valle de San Emiliano, y donde espero poder comprar provisiones para los próximos días. Y justo enfrente, el enorme murallón calizo de Peña Ubiña que tendré que atravesar de alguna forma para seguir mi travesía.

Madrugaré bastante para bajar pronto al Lago Negro y al Lago de La Cueva, para dar con la pista que me conducirá por el Valle de Sañedo hasta Torrestío. En este punto me despido del Parque Natural de Somiedo para adentrarme en el Valle de San Emiliano. Desde Torrestío (1.360 m.), y ya por carretera, me dirijiré a Torrebarrio (1.240 m.), a los pies de Peña Ubiña. En alguno de los pueblos espero poder aprovisionarme para los próximos días. Desde Torrebarrio y hasta donde me lo permitan mis fuerzas comenzaré la ascensión hacia el Collado de El Ronzón, entre las dos Ubiñas. Supongo que pasaré la noche en alguna vaguada que me encuentre por el camino de la ascensión.

• JORNADA 6: Peña Ubiña - Cruz del Ciego.
• Fecha: miércoles, 3 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 13 Km.
• Cumbres: Collado El Ronzón (1.937 m.)
• Desnivel máximo: 697 m.

Descartando los Picos de Europa, el Macizo de Peña Ubiña es probablemente el mayor macizo calcáreo de toda la Cordillera Cantábrica. Con sus 2.411 m. de altitud, es una de las montañas más emblemáticas de la Cordillera. Cruzaré un montón de vegas y pastizales rodeados de calizas hasta el Puerto de La Cubilla (1.689 m.) y desde allí buscaré la forma de llegar al Puerto de Pajares.

Partiré temprano para remontar la tremenda ascensión hasta el Collado de El Ronzón, a 1.937 m. de altitud. Descarto subir a la cumbre de Peña Ubiña porque se aparta considerablemente de mi trazado y además, debo conservar fuerzas para el resto de la travesía. Pero el collado pasa justo entre las dos Ubiñas, la grande y la pequeña, de modo que podré disfrutar de grandes vistas desde estos parajes. De El Ronzón bordearé la Ubiña Pequeña hasta dar con el Collado La Loma (1.893 m.) y desde allí buscaré por el Valle Angosto la pista que me conduce al Puerto de la Cubilla. Supongo que en la "Casa Mieres" podré descansar un poco y continuar la ruta hacia el Collado Rodriguero. Lástima que deje a un lado las peñas de La Mesa pero para evitar tener que cruzar la autopista tengo que buscar la forma de subir al Negrón y pasar por encima del túnel del mismo nombre. Por el Valle de la Cruz del Ciego (1.743 m.) o por La Collada del Barradal, a los pies del Negrón, pasaré la noche.

• JORNADA 7: El Negrón - Pajares.
• Fecha: jueves, 4 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 13 km.
• Cumbres: Negrón (1.884 m); Cueto Negro (1.856 m.).
• Desnivel máximo: 540 m.

Me encuentro en el único corredor que permite unir las dos poblaciones persistentes del Oso Pardo. El recorrido parece ser muy atractivo, con espectaculares vistas de Asturias y Las Ubiñas, al menos hasta llegar a la estación Invernal de Pajares. Cruzaré la estación y llegaré a Arbás del Puerto, donde se levanta la Colegiata de Santa María, refugio secular de peregrinos y viajeros en la comunicación natural entre la Meseta y Asturias. En este punto me encuentro en el ecuador de la expedición, punto crítico donde tomaría la decisión de abandonar si se diera el caso de encontrarme mal, o de seguir adelante hacia los Picos de Europa.
Estaría bien pasar la noche en el lago próximo al Negrón, pero no se si la larga ruta del día anterior me dejará fuerzas para acomenter la ascensión al Pico Negrón (1.884 m.). Si no, lo subiré en este día. Desde el lago parte una senda que recorre toda la crestería entre León y Asturias hasta acometer la subida al Cueto Negro (1.856 m.). Desde aquí iniciaré el largo descenso por la estación de esquí hasta Branillín y ya por carretera hasta Arbás del Puerto (1.345 m.). Espero poder comprar provisiones y desde Arbás cogeré la pista que sube por el arroyo de Los Pozos hacia la majada del mismo nombre donde espero poder llegar para pasar la noche.

• JORNADA 8: El Cellón - Puerto de Piedrafita.
• Fecha: viernes, 5 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 14 km.
• Cumbres: El Cellón (2.029 m.); Pico Tres Concejos (2.014 m.); Camparón (2.042 m.)
• Desnivel máximo: 500 m.

Comienza la segunda mitad de la travesía, la decisiva, y de nuevo me aislaré de la civilización y me meteré de lleno en el corazón de la montaña cantábrica. Seguiré exactamente el límite provincial con Asturias por toda una crestería interminable que se inicia en El Cellón, pasa por el Pico Tres Concejos, atraviesa toda la Sierra del Cuadro y llega al Puerto de Piedrafita.

La ascensión al Cellón por el arroyo Los Pozos está salpicada por enormes saltos de agua que tendré que ir sorteando hasta alcanzar la cima a 2.029 m. Desde aquí, a seguir toda la crestería hasta dar con el Collado Bustavide (1.699 m.) donde aparentemente sale una senda hacia el Collado Propinde (1.583 m.). Y desde aquí, de nuevo ascensión al Pico Tres Concejos (2.014 m.), Pico Camparón (2.042 m). y ojalá exista la senda de la Collada Morterua (1.948 m.) que me lleve directo al Puerto de Piedrafita (1.683 m.).

• JORNADA 9: Puerto de Piedrafita - Puerto de Vegarada.
• Fecha: sábado, 6 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 14 Km.
• Cumbres: Pico Laguna (1.963 m.); Pico de Las Llanonas (1.903 m.); La Fitona (2.041 m.); La Muesca (2.017 m.).
• Desnivel máximo: 486 m.

Continua la larga crestería iniciada en El Cellón hasta el Puerto de Vegarada, cuyas aguas en su vertiente leonesa vierten hacia el Curueño, el río más limpio, recóndito y literario de León. Llego a la Montaña Central Leonesa, a la comarca de Valdelugueros, famosa por su calzada romana que llega hasta el mismo Puerto de Vegarada.

Partiré del Puerto de Piedrafita retomando la crestería con la ascensión hacia los altos que me conducen al Pico Laguna (1.963 m.). Tras él, alcanzaré el Collado Morgao (1.778 m.) donde puedo coger una senda que recorre la ladera asturiana hasta el Collado de La Madera (1.784 m.). Después, otra subida a La Fitona (2.041 m.) y La Muesca (2.017 m.) para luego descender por una senda hasta el Puerto de Vegarada (1.555 m.), donde termina la carretera que viene desde León. Otra opción sería continuar la crestería hasta la Puerta de Pico Faro y bajar desde allí a Vegarada; lo decidiré sobre la marcha. Si encuentro alojamiento en el Mesón de Vegarada pasaré allí la noche, si no, montaré la tienda por las vegas del puerto hacia el Valle de Riopinos.

• JORNADA 10: Puerto de Vegarada - Isoba.
• Fecha: domingo, 7 de junio de 2009.
• Distancia aprox: 17 Km.
• Cumbres: Pico Agujas (2.141 m.); Peña de Requegines (2.026 m.); Peña El Ausente (2.041 m.).
• Desnivel máximo: 821 m.

Esta será una jornada muy especial. Desde muy pequeño he venido a esquiar a la estación invernal de San Isidro. Muy pocas veces la he visitado en época estival, pero sin duda me traerá muchos recuerdos. Por fin ascenderé el Pico Agujas, que siempre me llamaba la atención cuando subía en el telesilla de Cebolledo. Nunca pasó desapercibido, siempre me fijaba en él. Pero eso no es todo: Pasaré por el Lago Ausente, ubicado en un circo glaciar y cuyo eterno misterio a dado lugar a innumerables leyendas. Y en el descenso visitaré las tricheras que aun se conservan de la Guerra Civil, concretamente del año 1937. También pasaré por el Lago Isoba y llegaré al pueblo donde espero descansar plácidamente en una cama hasta el día siguiente.

Será probablemente la jornada más larga. Partiré temprano del Puerto de Vegarada hacia el Valle de Riopinos siguiendo la pista recientemente asfaltada que da acceso a la estación de San Isidro. Una vez en Riopinos comenzaré el ascenso al Pico Agujas (2.141m.) y enlazaré con la crestería de la Sierra de Sentiles directamente a dar con la Peña Requejines (2.026 m.). Justo al lado se encuentra la Peña El Ausente (2.041m.). Bajaré al Lago Ausente (1.750 m.) y desde aquí por las turberas y matorrales hasta encontrar las trincheras. Cruzaré la carretera, bajaré al Lago Isoba y me dirigiré directo a Isoba, donde espero pasar noche en un hotel rural.

• JORNADA 11: Isoba - Lago Tronisco.
• Fecha: lunes, 8 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 11 km. aprox.
• Cumbres: Pico del Lago (2.009 m.).
• Desnivel máximo: 760 m.

Jornada también muy especial: El descenso por el Valle de Langreo bordeando la Peña de San Justo tiene muy buena pinta, pero mi regreso al Pinar de Lillo me va a traer recuerdos de mi trabajo de fin de carrera. Y ascenderé al Pico del Lago para disfrutar de su espectacular panorámica de Mampodre y Picos de Europa, cada vez más cerca. Pasaré noche en el lago que se encuentra a sus pies.

Por la mañana y después de un buen desayuno, sin demasiada prisa, comenzaré el descenso por el Valle de Langreo hacia la Garganta de Entrevados hasta llegar a la carretera de Cofiñal. Me meteré en el Pinar de Lillo sin miedo a ser detectado (llevaré permiso) y comenzaré a través del pinar el ascenso al Pico del Lago (2.009 m.), única cumbre del día. Por la tarde bajaré al Lago Tronisco (1.774 m.) y allí pasaré la noche.

• JORNADA 12: Lago Tronisco- Collada de Valdemagán.
• Fecha: martes 9 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 17 km.
• Cumbres: Ninguna.
• Desnivel máximo: 530 m.

Comienza la aproximación a los Picos de Europa. Bajaré por el tortuoso descenso del Pico del Lago hacia el Caserío de Riosol, pasando por los restos de las antiguas minas de manganita. En Riosol se encuentra una ermita del mismo nombre y muy cerca ya podré coger carretera hacia La Uña, donde tomaré la pista que sube hacia el Puerto de la Fonfría.

Jornada larga pero tranquila, sin cumbre aunque con cierto desnivel. Bajaré temprano por las estribaciones del Pico de Lago que me permitan dar con alguna senda o pista que baje hacia las minas. Cuando llegue al Caserío de Riosol (1.370 m.) cogeré la carretera y caminaré sobre el firme durante unos 6 km. hasta llegar a La Uña (1.200 m). Allí descansaré, y cogeré la pista que sube hacia Fonfría, pero desviándome por el arroyo Carcedo para llegar a la Collada de Valdemagán (1.734 m.) donde pasaré noche.

• JORNADA 13: Collada de Valdemagán - Freñana.
• Fecha: miércoles, 10 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 14 Km.
• Cumbres: Cerro del Porro (1.852 m.); Peña Negra (1.749 m.); Pico Valdegarcía (1.718 m.); Pico Pozua (1.907 m.) y Pico Freñana (1.863 m).
• Desnivel máximo: 615 m.

Penúltima jornada de la Travesía. Recorreré toda la crestería siguiendo el límite provincial hasta el Puerto del Pontón (1.294 m.) subiendo las cuatro cumbres que me encuentro a mi paso. Desde el Puerto del Pontón subiré por el hayedo de la Valleja Verde hasta alcanzar el Pico Freñana (1.863 m.) para cruzar las Cerras de Cuénabres y llegar al Valle de Freñana, donde nace el río Cares y donde pasaré la última noche de la Travesía.

Partiré muy temprano porque la jornada va a ser larga y dura. Comenzaré con la ascensión al Cerro del Porro (1.852 m.) y Peña Negra (1.749 m.), donde las panorámicas del Valle de Sajambre prometen y mucho. Luego seguiré la crestería por el Monte Zalambral hasta el Pico de Valdegarcía (1.718 m.) y el Pico Pozua (1.907 m.) para luego descender hacia el Puerto del Pontón. Ya en la carretera del puerto hacia Panderrueda cruzaré el Río Tuerto y subiré por la Valleja Verde atravesando el hayedo hasta el Canto las Arenas para subir al Pico Freñana (1.863 m.), última ascensión de la Travesía. Desde aquí, cruzaré las Cerras de Cuénabres que conducen al Pico Cebolleda para bajar a las Hoyas de Freñana y montar la tienda al lado del nacimiento del Río Cares.

• JORNADA 14: Freñana - Posada de Valdeón.
• Fecha: jueves 11 de junio de 2009.
• Distancia aprox.: 10 Km.
• Cumbres: Ninguna.
• Desnivel máximo: 940 m.

La travesía llega a su fin. Y qué mejor manera que hacerlo en el valle más bonito de la provincia de León, el Valle de Valdeón. Será mi forma particular de despedirme del que ha sido mi hogar durante tres años. Será una jornada suave y tranquila en la que descenderé tranquilamente hasta Posada por los Valles de Cable y Anzo.

Última jornada de la Travesía Transcantábrica. Llego a los Picos de Europa, a Posada de Valdeón. No tendré prisa en levantar el campamento de Freñana, me espera un día tranquilo en el quiero disfrutar de los paisajes de los Picos de Europa mientras desciendo poco a poco a Posada. Allí me espera Clara con el Trepas. Si todo ha salido bien, me sobran dos días para descansar y el domingo para regresar a Leganés.

Travesía Transcantábrica I (Proyecto).

El proyecto de hacer una gran Travesía por la Cordillera Cantábrica nació hace varios años. Mi cuñado Alfredo, por entonces Guarda del Parque Nacional de los Picos de Europa, la planificó con tiempo con la esperanza de poder realizarla en cuanto pudiera. Pero por diversas circunstancias no pudo realizarla y en el año 2002 me cedió toda la información que había recopilado hasta entonces: Una lesión irreversible en su rodilla le impidiría poder afrontar el reto.

En 1994 realicé una Travesía por los Picos de Europa y la Sierra de Cuera hasta llegar al mar. Fue una gran aventura de la que guardo muy buenos recuerdos. Partimos de Posada de Valdeón con la intención de subir por la Canal de Amuesa desde la Ruta del Cares (por el llamado Pando Culiembro), para descender luego por Bulnes y la Canal del Tejo, Poncebos, Arenas de Cabrales, Arangas, atravesar toda la Sierra de Cuera por el Turbina y descender finalmente hasta la costa de Llanes.

Desde entonces, siempre tuve en mente hacer otra travesía similar, pero por aquellos años de final de carrera, Prestación Social Substitutoria, y demás circunstancias, tuve que conformarme con pequeñas salidas de fin de semana para subir algún pico y regresar pronto a León.

La idea de hacer una travesía por la Cordillera Cantábrica como la que me propuso Alfredo me entuseasmó desde un principio y durante varios años trabajé sobre ella buscando las rutas más apropiadas para poder realizarla. El principal problema era que necesitaba al menos 15 días para poder llevarla a cabo, algo inpensable por aquel entonces. Con mi nuevo negocio en marcha, La Cesta Biológica, era imposible permitirse el "lujo" de disponer de tantos días de vacaciones.

Una oportunidad surgió en el año 2005, con motivo de mi separación y posterior divorcio. Era precisamente lo que necesitaba para poder "liberar" mi mente y afrontar un cambio de vida que estaba por llegar, la mejor manera de afrontar la dura realidad. Recuperé los mapas, repasé el trazado de las rutas, y llegué a realizar una buena planificación. Pero finalmente no pudo ser; por entonces trabajaba de distribuidor, buscaba casa, buscaba la forma de marcharme de León y acabé comprando un apartamento en Posada de Valdeón. Allí me fui a principios del 2006 con la idea de poner en marcha un negocio que me permitiera vivir en el valle. El proyecto de la travesía acabó nuevamente metido en un cajón.

Pero ahora, tres años después, me encuentro en Madrid, trabajando como Asesor Comercial de Telecomunicaciones para Telefónica, y por primera vez en mi vida laboral dispongo de días de vacaciones. He tenido que cuadrar mis días de vacaciones de acuerdo con las condiciones de la empresa, pero finalmente los he podido escoger pensando en la Travesía. Dispongo de tres semanas, la última de mayo y las dos primeras de junio. En total 21 días disponibles, tiempo suficiente para poder realizarla dejando un margen de días entre el principio y el final de la travesía, y con dos meses por delante para planificarla y para someterme a un duro entrenamiento, ya que desde que estoy aquí en Madrid mis salidas a la Montaña han sido muy escasas y cortas, y apenas he practicado deporte. Estoy muy muy bajo de forma, tengo 37 años y para poder afrontar este reto necesito recuperar las fuerzas que tenía cuando tenía 23 años.

Ruta de Las Machotas (El Escorial).

A unos 2,5 Km. al sur de San Lorenzo de El Escorial se encuentra "La Silla de Felipe II", un observatorio privilegiado desde donde el monarca contemplaba el paisaje del Monte Abantos mientras supervisaba los progresos de las obras del Monasterio. Desde este punto da comienzo una senda ecológica que atraviesa el Bosque de la Herrería y conduce hasta la falta de Las Machotas, riscos graníticos que culminan en el Pico del Fraile (1.461 m.).

Es domingo 8 de marzo. A Clara y a mí nos apetece salir al campo, a respirar aire puro. Hace muy buen tiempo, es como si la Primavera se adelantara. Así que cogemos el Trepas y nos vamos en dirección a Cercedilla. Pero llegando a Guadarrama, Clara propone que nos acerquemos a conocer la ruta de "La Silla de Felipe II".

Dejamos el coche aparcado en el camino que asciende hacia la "Silla" y comenzamos a caminar. Pero es domingo, hay mucha gente y Clara y yo nos sentimos como dos domingueros más siguiendo el rebaño... Sin embargo, en cuanto alcanzamos la senda ecológica y empezamos a caminar cambiaron todas nuestras sensaciones. El recorrido por el bosque fue de lo más tranquilo y agradable, más de lo que esperábamos, de hecho, me sorprendió lo respetuosa que era toda aquella gente con el entorno y lo bien cuidada que estaba toda la ruta.

Poco a poco fuimos ganando altura a la vez que mejoraba el paisaje, hasta alcanzar un collado desde donde se inicia la ascensión a Las Machotas. Sorteando grandes bloques graníticos alcanzamos la cumbre del Pico del Fraile (1.461 m.), llamado así por la forma característica de un enorme risco que la adorna, y al que no pude trepar.